Как разобрать радиатор отопления своими руками: полезные советы и основные правила

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Подключение биметаллических радиаторов отопления: основные правила и хитрости от профессионалов

Содержание Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления :

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

• Тип системы: одно- или двухтрубная.
• Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
• Число секций в радиаторе.

Сборка

Сборка биметаллического радиатора осуществляется не сложнее, чем разборка. Для этого необходимо осуществить несколько действий.

1. Положите все элементы батареи на ровную поверхность.
2. Внимательно осмотрите каждое резьбовое соединение, а затем произведите тщательную очистку. Даже если ваш радиатор недавно вышел с фабрики, над резьбой все равно стоит поработать. Во-первых, удалите краску с торцевых участков, если она там есть. Любой лишний слой будет помехой герметичности соединения, что может привести к возникновению протечек. Во-вторых, обработайте резьбу наждачной бумагой. Зернистость должна быть очень мелкой. В противном случае вы рискуете поцарапать элемент. А это, опять же, вызовет нарушение герметичности соединения.
3. Теперь необходимо произвести процедуру обезжиривания торцевых участков. Это делается с помощью бензина. Прокладки с той же целью следует промыть водой с мылом. Процедура обезжиривания не является обязательной для тех систем, где в качестве теплоносителя используется вода. Но если в батареях будет течь антифриз, то следует все же уделить внимание обработке бензином, поскольку «незамерзайка» крайне текуча и может проникнуть даже в микроскопические отверстия.
4. После того как все готово, можно приступать непосредственно к сборке. Наденьте на ниппельный соединительный элемент прокладки, а затем подсоедините секции радиатора с двух сторон. Далее с помощью все того же специального инструмента производите закручивание гаек. Делается это точно так же, как и в случае с откручиванием — аккуратно, небольшими оборотами работайте поочередно с каждым ниппелем. Сильно затягивать не нужно, поскольку биметаллические радиаторы довольно мягкие, резьбу можно повредить.
5. Когда батарея полностью собрана, на одно из торцевых отверстий установите специальную заглушку, а на другое — кран Маевского. Его следует приобрести даже в том случае, если ранее его не было на этом радиаторе. С помощью данного оборудования вы легко будете избавляться от воздушных пробок, образовывающихся в батарее.

Как видите, процесс разборки и сборки современного радиатора отопления является, в общем-то, пустячным делом, доступным каждому. Это не сложнее, чем собрать машинку из конструктора. При внимательном отношении и аккуратном подходе вы точно прекрасно справитесь с данной работой. Успехов!

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация

Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.

Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?

• Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
• Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.

Справка: чугунные радиаторы вычислены на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

• Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
• Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.

на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.

Но: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку достаточно тяжело отцентровать так, дабы она не выдавилась за пределы секций. Силиконовые колечки эргономичнее применять с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Замена

Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

1. По окончании сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
2. На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
3. Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
4. Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая) на один оборот.
5. Операция повторяется с вторым ниппелем. Потом они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение либо ниппеля.

По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать несколько тонкостей.

• В случае если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой либо строительным феном. Благодаря температурному расширению нужное для разборки усилие станет в полной мере посильным.
• В случае если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их возможно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур ветхой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку простыми ножницами.

Процесс разборки

В качестве инструмента вам понадобится ниппельный ключ, специально предназначенный для подобных работ. С одной его стороны есть квадратное отверстие, куда можно вставить рычаг, за счет которого работа будет сделана довольно просто. Стоит сразу сказать, что в магазинах вы вряд ли найдете такой инструмент — как правило, он делается непосредственно сантехниками из подручных материалов. Так что попробуйте обратиться в специализированную мастерскую и взять там ниппельный ключ в аренду.

После того как вы добудете необходимый инструмент, можно приступать к работе.

1. Перекройте воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме — прекрасно, сделайте это самостоятельно. Если же речь идет о жилище во многоквартирном доме, то придется обратиться в организацию, обслуживающую здание, чтобы их специалисты перекрыли подачу теплоносителя по стояку. Естественно, это возможно сделать только в тот период, когда отопительный сезон уже закончен. В противном случае вы оставите без тепла всех соседей по стояку.
2. После отключения подачи воды необходимо отсоединить радиатор от подводящих труб. Для этого открутите соответствующие фитинги, предварительно поставив под эти участки емкости для сбора сливающихся остатков воды.
3. Затем снимите отсоединенный радиатор со стены. Сделать это несложно — как правило, он просто висит на обычных кронштейнах.
4. После этого обратите внимание на торцевые стороны батареи. Там установлены либо краны Маевского, отвечающие за выпуск излишнего воздуха из системы отопления, либо просто заглушки. И то, и другое следует демонтировать. Это делается с помощью простого гаечного ключа. Опять же, не забывайте обращать внимание на маркировки, обозначающие направление резьбы, и откручивать соответственно.
5. Затем приступайте непосредственно к отделению секций. Вам нужно вставить ниппельный ключ так, чтобы его конец попал в отверстие на соответствующей гайке. Как только попадете в цель, установите с обратной стороны ключа рычаг. Далее вам пригодятся чья-нибудь помощь. Попросите товарища крепко удерживать радиатор на месте, а сами попытайтесь повернуть гайку. Делать это нужно с усилием, но медленно и аккуратно. За один раз вам необходимо совершить неполный оборот, буквально на 5 или 7 мм. Затем вытащите ниппельный ключ и перейдите к гайке, расположенной с противоположной стороны. Затем повторите все действия: вставьте инструмент в отверстие, подсоедините рычаг и поверните гайку. Таким образом, переходя от одного ниппеля к другому и проворачивая его не более 7 мм за раз, открутите оба элемента. Вам может показаться, что это довольно муторный процесс. Так и есть. Но если ринуться откручивать гайки сразу полностью, то в итоге можно получить сильный перекос и, как следствие, деформацию батареи отопления. Сами понимаете, что заменой одной секции после этого уже не обойтись.
6. После этого секцию можно снять. Внимательно осмотрите прокладки, установленные в местах соединений. Если они сделаны из металла, то убедитесь в отсутствии деформаций. Если вы увидите повреждения, то необходимо приобрести новые элементы. Чтобы не ошибиться в размере, возьмите старые прокладки с собой в магазин. Если же уплотнительные элементы сделаны из резины или силикона, то они в любом случае подлежат замене. Причем желательно приобрести новые прокладки, сделанные из паронита — это оптимальный вариант для сантехнических изделий.

Подготовка к промывке

Не стоит заблуждаться, что это легко сделать, тем более когда речь идет о чугуне. Но если подойти к ситуации разумно и руки «растут откуда надо», двое мужчин справятся с поставленной задачей.

Технология подготовки:

• Выбирать день лучше до середины осени, когда службы уже продули магистраль, но вода еще не запущена в систему. В идеале, нужно чистить батареи всем соседям по стояку одновременно. Иначе грязь в радиаторе, который стоит в другой квартире, окажется в вашем, и процедура станет бесполезной.
• Слить воду из системы в частном доме не составит труда и сделать это можно когда угодно. В многоквартирном строении придется договориться с сантехником, чтобы тот провел все манипуляции в подвале, где находится распределительный узел дома. Нужно уведомить соседей, если это происходит в отопительный период. Хотя к последнему прибегают, когда есть закупорка. Проводить плановую чистку радиаторов лучше летом.
• Если о работе батарей, их подключении к системе и прочих нюансах знания есть только поверхностные, лучше предварительно изучить матчасть. Или вызвать профессионала.
• Заблаговременно подготовить тару, куда будет стекать оставшаяся жидкость.
• Открутив элемент, нужно его снять. На данном этапе и понадобится помощник. Даже биметаллическое изделие одному демонтировать неудобно.
• Следует осмотреть теплоноситель. Может, его чистить уже нет смысла.
• Если планируется промывать изделие водой в ванне, под него нужно что-то подложить. Например. силиконовый коврик. Иначе царапины на емкости будут настолько серьезными, что придется потом еще платить за реставрацию ванны.

Выбор места установки батарей

При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

• середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
• верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
• все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
• расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
• расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начал протекать.

Напольный монтаж или как поставить радиатор отопления

Напольное крепление радиаторов встречается гораздо реже, чем настенное, чаще всего радиатор крепят на пол, если на стене нет места – такое бывает в помещениях с большими окнами.

Чтобы монтировать радиатор на пол, используются кронштейны для напольного монтажа, их крепят к полу анкерными болтами или саморезами. Но при установке на деревянный пол специалисты рекомендуют не просто поставить радиатор отопления, а дополнительно закрепить ее к стене, чтобы придать конструкции недостающую жесткость.

После установки кронштейна достаточно поставить радиатор отопления на стойки и закрепить штатным крепежом. Если батарея имеет небольшой вес, то в комплекте с креплениями часто идут небольшие ножки, которые крепятся к полу аналогичным образом.

Самостоятельный монтаж батарей позволит сэкономить на стоимости работ и полностью проконтролировать весь процесс от начала до конца. Именно поэтому к вопросам крепления радиаторов стоит подойти максимально внимательно.

Как разобрать чугунную батарею?

Часто старые квартиры и дома оборудованы чугунными радиаторами МС-140. Для их сборки также применяются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно разобрать старую батарею, поскольку в процессе ее продолжительной эксплуатации промежутки между секциями закипают от ржавчины. В подобных случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем.

Также важно помнить про внушительный вес чугуна. Например, вес одного радиатора на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет трудно.

Сколько стоит новый радиатор отопления?

Перед тем, как поменять батарею отопления в квартире, надо купить сам радиатор. В среднем цена за секцию составляет 500-800 руб. Правда, есть и более дорогие модели.

Стоимость зависит от типа батареи и производителя. Естественно, цена на импортные модели выше, чем на отечественные аналоги. Например, качественная итальянская батарея может обойтись в 800 руб. Радиаторы же отечественного производства имеют более демократичную цену – порядка 500 руб.

Цены на чугунные радиаторы

На цену батареи влияет и материал, из которого она изготовлена. Сегодня в продаже имеются чугунные, алюминиевые и стальные отопительные приборы. Чугунные радиаторы стоят недешево. Например, в среднем одна чугунная секция обойдется в 500 руб. Но надо отметить положительные качества данных приборов. Они отличаются практичностью и длительным сроком службы (порядка 50 лет). Правда, внешний вид у чугунных батарей нельзя назвать достаточно привлекательным и весят такие приборы много.

Алюминиевые батареи

Алюминиевые модели гораздо легче чугунных. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи. Но имеют несколько минусов: подвержены коррозионным процессам, имеют низкую устойчивость к механическому воздействию, на лето воду из радиатора надо сливать, а краны оставлять открытыми во избежание появления трещин. Лучше такие батареи устанавливать в частных домах. Одна секция радиатора из алюминия стоит от 350 руб. Для централизованных систем отопления стоит все же выбирать чугунные модели.

Стальные радиаторы

Стальные батареи по показателям теплопроводности близки к чугунным. Нагреваются они быстрее, а весят меньше. В среднем такая батарея прослужит всего лет 15. Стальные системы быстро начинают ржаветь. А вот что касается внешнего исполнения, то они могут быть изготовлены в разнообразных конфигурациях. Простая стальная батарея будет стоить 2400 руб.

Подведем итог вышеизложенного

И так, подведем итог вышеизложенного. Разобрать и собрать алюминиевый радиатор своими руками (самостоятельно) – вполне реально и возможно. Получиться ли у Вас, выполнить все, требуемые ремонтные, сантехнические действия, качественно – профессионально? Зависит только от Вас и от качества сборки и опрессовки отопительной батареи. Надо понимать, что не предвиденная, внезапная поломка, может повлечь за собой и не предвиденные, большие расходы.

Поэтому будет не лишним, перед тем, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор самостоятельно, досконально взвесить, все за и против. И, если есть хоть капелька сомнений, то лучше самому не браться за подобные ремонтные мероприятия, а заказать ремонт алюминиевого радиатора у настоящего профессионала. То-беж, вызвать на дом мастера-сантехника.